Зима — тяжёлая пора не только для человеческого организма, но и для механизмов. Резкие перепады температуры, понижение ночной температуры до -35°С создают много дополнительных проблем автовладельцам.
Если машина исправна — она должна завестись в любой мороз. Чтобы быть уверенным в своём авто сделайте это до наступления холодов, и проверяйте всю зиму:

• Аккумулятор должен быть работоспособный
• Свежее зимнее масло, ни в коем случае не минеральное
• Новые свечи
• Новые фильтры (масляный, воздушный, топливный)
• Целые провода и трамблёр
• В бензобаке и на электропроводке не должно быть воды
• Охлаждающая жидкость должна быть правильной концентрации, не разбавленный водой антифриз
• Резиновый уплотнитель на дверях и багажнике нужно смазывать силиконом
• Утеплённый радиатор (лист плотного картона между решеткой радиатора и самим радиатором поможет двигателю лучше прогреваться и медленнее остывать на морозе)

Аккумуляторная батарея

Проверяем плотность электролита 1,26-1,28, доливаем дистиллированной воды, если надо, повышаем емкость до оптимальной. В сильные морозы, можно отцепить аккумулятор и отнести домой, чтобы согреть и подзарядить.
Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо почистить наждачкой и поставить на место, плотно затянув гайки для надежного контакта. Окисел не даёт аккумулятору заряжаться, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором.

Если Ваш аккумулятор «полудохлый» — вы точно не сможете завести машину в мороз из-за того, что при вращении стартер потребляет большой ток и на образование искры его практически не остается. Плохое искрообразование не даёт нормально возгораться топливно-воздушной смеси (ТВС).

Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектором, работу форсунок. При первых признаках «умирания» аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок, большой ёмкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода (ТАЗ). Не покупайте дешевые китайские, сделанные на коленке или отечественные «чёрные» аккумуляторы. Скорее всего после покупки такого барахла придётся покупать новый уже через пару месяцев.

Грязный аккумулятор — тоже разряжается. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами. Так как грязь имеет очень высокое сопротивление, то явного нагрева или искрения не заметно, но тем не менее разрядка идёт. Поэтому нужно периодически заглядывать под капот и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой.

Стартер

При прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, и также герметичность (целостность) резинового наконечника, закрывающего контакт. Если этот контакт ослаб или окислился, то увеличилось сопротивление межконтактного перехода, что в свою очередь затруднило работу стартера и в дальнейшем приведёт к искрению или полному пропаданию контакта.

Стартер представляет из себя мощный электродвигатель. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле, соответственно стартер — самый мощный потребитель энергии (не считая галогеновых ламп). При протекании большого тока по обмоткам электродвигателя выделяется тепло. Чем больше нагрузка, тем больше тепла. Если двигатель вращается тяжело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию. Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру «передохнуть», иначе сгоревший стартер вам придется менять. Кроме того не всегда двигатель разумно долго «добивать», особенно, если он инжекторный с электронным управлением.

Масло

Перед зимним периодом эксплуатации необходимо залить свежее масло. Синтетика или полусинтетика — читаем мануал, но ни в коем случае не минеральное, которое чудным образом густеет на морозе.

Не следует экономить на масле. Масло — это «кровь» автомобиля. Соответственно плохое состояние крови — первый признак болезни. Масло необходимо планово менять (раз в 10-15 тысяч километров, или 2 раза в год), желательно поздней осенью, чтобы встретить зиму во всеоружии.

Не следует на зиму лить минеральное или полусинтетическое масло. Свойства синтетического масла подобраны так, что оно остаётся жидким на морозе. В то время как «знаменитое» М-6 становится похожим на карамель уже при — 25С.

Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель делает «на сухую». Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем гуще масло, тем дольше двигатель будет испытывать масляный голод. А значит от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилиндры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя.

Ещё один побочный эффект густого масла — большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя.

Поэкспериментируйте — проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы сразу заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже подала масла в точки принудительной смазки. Поэтому после стартера — правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз.

При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло на рынке или с передвижных лотков, позвоните в фирменный автосервис и поинтересуйтесь какое масло лучше подходит для вашего автомобиля, а лучше меняйте масло в фирменном автосервисе.

Свечи

Проверяем свечи зажигания (если авто на бензине). При необходимости, чистим или заменяем на новые.

Многие считают, что свечи — не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно. Но на самом деле нижняя часть свечи работает в суровых условиях — высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Всё это приводит к тому, что цоколь свечи разрушается, а электрод меняет свою форму и также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Поверку свечей нужно производить на СТО в вакуумной камере. Проверять искру при атмосферном давлении не правильно, так как условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования снаружи. Постарайтесь заменить свечи к зиме, это облегчит вам пуск двигателя.

И про бензин. Не заправляйтесь где дешевле. Дешёвый бензин — признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки разлагаются через неделю и осаждаются на электродах свечей препятствуя нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи — песочный. Чёрный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверьте компрессию, уход масла из картера, герметичность сальников турбины), красный нагар — признак бензина с октаноповышающими добавками.

Высоковольтная электропроводка

При работе системы зажигания, для искрообразовния создаётся большая разность потенциалов (напряжение). Можно запросто получить удар током, если попытаться проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Чтобы обеспечить нормальный процесс искрообразования, нужно не допустить утечек тока через трещины изоляции электропроводки или по её мокрой поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остаётся энергии. Обычно в этом случае двигатель «троит» (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются обороты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте — то большая часть утечек будет видна невооружённым глазом. Если утечки происходят через трещины изоляции — это очень серьёзно, обязательно замените проводку, водоотталкивающими спреями беде не поможешь. Кроме утечек с проводки часто встречаются утечки с крышки трамблёра. Виновата всё также вода и трещины. Если на СТО говорят, что надо менять провода или крышку трамблёра — меняйте, никуда от этого не денешься. Не стоит покупайть китайские провода — их качество и сопротивление непредсказуемо. Не покупайте провода на авторазборках — совершенно не факт, что они лучше ваших.

Трансмиссия

Помимо того что двигатель вращает коленвал, ему ещё приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера, обеспечивать вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП — валы находятся в масляной ванне, а на морозе трансмиссионное масло также густеет. Из-за этого валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть «бублика» обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части «бублика», которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. «Бублик» вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить её замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха «ТАД-17». Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с верёвки чреват ремонтом коробки.

Топливо

Даже если вы заправляетесь на хорошей автозаправке, зимой нужно следить за уровнем топлива в баке. Не допускайте по возможности опустошения бака меньше, чем до половины. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Так как вода тяжелее бензина она скапливается на самом дне бака и в принципе не мешает. Но если воды «глотнёт» заборник бензонасоса — вы рискуете сразу заглохнуть. Пока вы ищите неисправность, вода замёрзнет в топливопроводе и придётся вам ждать весны, если повезёт и не разорвет магистраль. Вода в системе впрыска тоже не даст завести двигатель до наступления тепла.

Как запустить двигатель на морозе

Соблюдайте все правила — замененные свечи и масло, хороший бензин и т.д.

1. Проверьте что все потребители электричества отключены (вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла).
2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Включите на 10-30 секунд фары — протекающий ток немного нагреет холодную батарею и повысит её электроотдачу.
3. Немного проверните двигатель стартером но не пускайте его сразу. Это обеспечит подачу масла после стоянки. В следующий раз двигатель будет вращаться легче.
4. Попытайтесь завести двигатель. При этом обязательно выжимайте педаль сцепления, чтобы облегчить вращение коленвала. Если машина завелась, но вёдет себя не очень адекватно, подержите сцепление выжатым 1-1,5 минуты. На первых порах это облегчит работу двигателя и снизит шанс заглохнуть, так и не прогревшись. На АКПП ничего не поделаешь — вращайте трансмиссию.
5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте «передохнуть» аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете «залить» свечи. Если такое произошло, выкручивайте свечи. Если лепестки и графитовый стержень мокрые, проблема решается двумя способами: либо новым комплектом свечей, либо прокаливанием «мокрых» свечей на газу. С теплыми свечами двигатель, как правило, заводится с полуоборота.
   Дизельным автомобилям в мороз приходится очень плохо, если в баке оказалось «летнее» топливо. При низких температурах топливо густеет, а то и вовсе превращается в парафинообразную массу в топливном насосе высокого давления (ТНВД), форсунках, топливном фильтре. Если такая беда случилась, то аккуратно лейте кипяток на ТНВД, форсунки и топливный фильтр. Это надо делать аккуратно, чтобы не залить генератор и стартер, которые лучше укрыть целлофаном. Должно помочь.
6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа — система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры.
7. Если двигатель не пустился опять — повторите попытки с перерывами в 30 секунд несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился — переходите к следующей части.

Что делать, если двигатель не завёлся на морозе

1. Удалите влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. Например специальным спреем (WD-40).
2. Если аккумулятор уже сильно разряжен — попросите «прикурить» с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечите большее напряжение на свечах, а значит искра будет образовываться лучше, стартер будет вращаться более интенсивно. При запуске от проводов следует помнить о «намокании» свечей — делайте перерывы между попытками.
3. Если и от проводов двигатель не пускается — остается один способ — с толкача. Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку машину так легче тащить, кроме того так обеспечивается прямолинейность движения и отсутствие скольжения колес или снос автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, педалью газа не дайте ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу.
4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью газа, так как система холостого хода поддерживает 800 оборотов в минуту и двигатель прогревается долго.
5. При работе на холостом ходу, и ещё со включенными фарами, печкой и магнитолой аккумулятор практически не заряжается. Зарядка начинается во время движения автомобиля, когда обороты двигателя превышают 1200.
6. Не включайте сразу печку, сначала прогрейте двигатель.
7. Обязательно прогревайте АКПП — на холодном густом масле далеко не уедешь, да ещё и коробку повредишь.
8. Если после холодного запуска не полностью прогретый мотор заглушить, завестись снова может получиться не сразу. Не мучайте стартер и аккумулятор — просто подождите пару минут и всё получится.
9. При низких температурах, загустевает не только солярка и масло, но и охлаждающая жидкость (ОЖ). В отдельных случаях последняя замерзает, что дает о себе знать перегревом двигателя. В такой ситуации заглушите мотор и постойте 10-15 минут, не открывая капота, а потом заведите снова. Если причиной перегрева была лишь одна ледяная пробка, которая блокировала циркуляции ОЖ, временная остановка растопит эту пробку, и можно будет продолжать движение. Если пробок несколько, то лучше вызывайте эвакуатор, который доставит авто в теплый гараж, где можно будет заменить ОЖ более морозоустойчивым составом.

Экстремальный запуск двигателя в мороз

Спрей на основе эфира типа «Быстрый пуск» — это последний шанс. Если пришлось прибегнуть к этому способу — лучше провести диагностику машины на СТО.

Что делать, если слышны «хлопки» из глушителя и видны вспышки

Судя по отзывам многие с этим столкнулись — хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не надо мучить стартер — заводитесь с верёвки, если коробка механическая.

Если это не помогает — скорее всего замёрз блок управления впрыском или сигнализации, придётся оставить машину до потепления на стоянке или отогнать в тёплый бокс.

Профилактика пуска двигателя автомобиля зимой

Тёплый двигатель наверняка запустится в любой мороз, поэтому рекомендуется раз в 2-3 часа прогревать двигатель и тогда с работы вечером уедешь на своей машине. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. Если позволяют технические возможности, то можно поставить машину на автопрогрев. Чем холоднее, тем чаще придётся прогревать и на большее время. В самый лютый мороз двигатель вообще лучше не глушить. Тут встаёт стоимость обслуживания машины, подумайте, может быть на общественном транспорте всё же дешевле.

По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной.

Почему новый автомобиль не заводится зимой

Машины нередко приходят в автосалон через несколько месяцев после выпуска и с разряженными аккумуляторами. Продавцы не заряжают аккумуляторы, а заводят эти машины с «прикуривателя». Пока на улице тепло, аккумулятор справляется с пуском двигателя легко, но с первыми морозами начинаются проблемы. Также многие автопроизводители автомобилей средней ценовой категории на конвейере заливают в двигатели полусинтетическое и даже минеральное масло. Меняют его как правило на первом ТО, но можно приехать в сервис раньше и попросить заменить его на синтетическое.

Как не замерзнуть самому, отогревая автомобиль

Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 30-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -30°С на глухой дороге. Это вполне возможно и получить обморожение очень легко.

Всегда держите в машине чистые перчатки для работы, лучше с резиновым покрытием на пальцах и ладонях — ими удобно держать баллончики, ключи и так далее. Стоят они не дорого и продаются в любом хозяйственном магазине. И не смотрите на то, что они тонкие — в них намного теплее, чем крутить гайки голыми руками. В кожаных или шерстяных перчатках даже повернуть ключ зажигания сложновато. Лучше купить несколько пар перчаток, и держать их в бардачке.

Баллончик для оттаивания замков логично держать в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе точно придётся открывать машину ключом, а не с брелока сигнализации. Если замок залип — не надо жалеть жидкости для замков — он оттает, но и усердствовать не стоит — можно сломать ключ.

Держите сотовый телефон во внутреннем кармане — там теплее и аккумулятор разряжается медленнее. Перед поездкой телефон лучше зарядить, а если вдруг случилась поломка на трассе — подзарядите его от остатка аккумулятора.

По материалам сайтов: http://fordfans.ru, http://interfax.by, http://infox.ru